一道烤乳猪，把杨泰永搞得热泪盈眶，一来是朱家的用心招待，让他感受到这些年的努力没有白费；二来嘛，也确实勾起了他对家乡的回忆。

落座以后，他看朱传仁的眼神都变了，之前还有种公事公办的意思，而现在，就好像在看自家兄弟一般。

不过杨泰永的

白切鸡都知道吧，大概算中华料理里流传最广、底蕴最深的菜式，几乎所有自诩美食家的人都对此味品头论足过。

各地菜系里也都能看到白切这种技法，当然，吃起来和做法上，各地也不相同。

就拿魔都的白切鸡和粤省的白切鸡来比较，二者也有很大的不同。

吴语里，“切”同“吃”，白切鸡这名字，用魔都话念就是“白吃鸡”，其名不雅；

北方方言的“砍”用得也不多，确乎只在书面出现：“砍头”，北方人说“砍价”，魔都说“杀价钿”。

表达“切”的意思，魔都用得最多的是“斩”——“斩踵头”、“鲫鱼包斩肉”，还有股市术语“斩仓”。

当然，也包括“白斩鸡”。

相传从前有一个读书人，早年寒窗苦读觅得一官半职，却终因受不了官场黑暗，乃弃官回乡务农。

此君乐善好施，心地善良，加上又有文化，深受村子里百姓拥戴。

但年过半百，仍膝下无儿，这年中秋又至，他和妻子商量了一下，决定宰只母鸡过节，好好拜拜祖宗，希望来年得子。

妻子刚刚把母鸡烫剥洗净端进厨房，刚把鸡放进锅里，忽听窗外呼嚎哭喊。

原来，村子里的小孩贪玩灯笼酿成火烧屋子。时值秋高气爽，眼看村子里就要“火烧连营”，大家的房屋财产要化为灰烬。

已经是农夫的书生二话没话，提着水桶就冲出去救火，他的妻子也不顾刚下锅的鸡，跟着老公冲了出去。

在村民的共同努力下，最终扑灭了燃烧的大火。

夫妻俩回到家，家中灶堂的柴火已经熄灭，锅中鸡汤都已微温。

原来，妻子走得匆忙，只在灶堂加了一把柴，忘记了放佐料和盖锅盖。

而锅里的没有任何佐料的光鸡竟然已经被热水烫熟了。

已经饥饿的书生，灵机一动，捞起已经煮熟的光鸡，直接白切斩，弄点调料，直接蘸着调料吃。

这一吃可不得了，竟然发现美味异常，别有滋味，吃出了粤省一道名菜。

后来，一代又一代，这个煮鸡不盖锅盖，不放佐料的白切鸡，经过数百年的推陈出新，历久不衰。

而粤省称“无鸡不成宴”，主要是指白切鸡，由来不一，好几种说法。

其一是南北朝时期，当时华夏大陆处于动荡不安的时期，人们生活贫困，食物匮乏。

为了解决温饱问题，很多人开始捕捉各种禽类动物，包括鸡、鸭、鹅等。

当时，人们普遍采用油炸、烧烤等方式烹制禽类，但这种做法往往会破坏禽类的营养成分和口感。

于是，有些人开始尝试将禽类水煮或白灼，以保留其原有的鲜美味道。

据说，这就是白切鸡的起源。

另一种说法认为白切鸡的由来可以追溯到清代。

当时，粤省一带的厨师们善于利用各种食材制作美食，并不断改进烹调技术。

其中，一位名叫陈树泉的厨师就发明了一种新的烹调方法，即先将整只鸡放入开水中烫熟，然后在冰水中浸泡，最后再切成薄片。

这种烹调方法不仅能够保持鸡肉的鲜嫩口感，还能使鸡汁得以保留。

经过多年的发展和改良，这种烹调方法逐渐演变成了今天的白切鸡。

还有一种说法认为白切鸡的起源可以追溯到明代。

据传，明代末年，一位名叫谢公的在粤省巡视时，来到了潮州。

在当地，他品尝到了一道烹制精美、色香味俱佳的鸡肉菜肴，并将其带回了京城。

后来，这道菜肴逐渐传播开来，并在南方地区流传至今。

无论是哪种说法，都反映了白切鸡这道美食的悠久历史和深厚文化底蕴。

而这道菜也征服了不少名人的味蕾，黄飞鸿都知道吧？

相传，他曾经到一个小店吃饭，点了一份白切鸡。

不久，服务员端上来一盘红烧鸡肉，黄飞鸿认为这道菜不符合自己的口味，便拒绝了。

此事传开后，人们开始讲起了“白切鸡门”这个故事，而黄飞鸿也因此声名大噪。

粤省的白切鸡通常选用当地清远鸡。

做法是将整鸡在白卤水里大火煮，要提着鸡“七上八下”，防止爆皮。

水沸时关火焖着，浸焖几十分钟，到卤水自然冷却的时候，鸡肉也熟了。

捞起来，铺上香菜、抹上麻油，既增香，也能防止浸入鸡肉的卤水流出来，让肉质变柴。

如果火候控制得好，这样做出来的白切鸡肉质极嫩，骨头周围的肉略

微桃色，骨髓还是带着血的，鸡皮因浸制而变得软糯适口，皮下脂肪因为自然冷却而微微凝结。

杨泰永显然也是个吃货，一片鸡肉入口，立马眯起眼睛道：

“白切鸡绝对不能全熟